Tema 24: Intervenciones en accidentes de tráfico

Se llama desencarcelación (o excarcelación) al conjunto de operaciones que permiten sacar con seguridad a las víctimas atrapadas o que permanecen dentro de un vehículo. El equipo, bajo la dirección del mando, se divide en un grupo sanitario, que se ocupa de la víctima, y un grupo técnico, que hace el resto del trabajo.

Cerca de los vehículos se extiende una lona con todas las herramientas que se van a usar y se habilita otra zona, la zona sucia o de residuos, para dejar la chapa y piezas cortadas, de forma que no estorbe el rescate ni el traslado a la ambulancia.

Primeras actuaciones:

1. Recorrer el perímetro buscando riesgos (derrames de aceite o combustible, cables eléctricos…), y comprobar cuántos vehículos hay y cómo están, cuántas víctimas y dónde, y si los vehículos son estables. Hay que averiguar la energía de propulsión de cada vehículo (GLP, GNC, híbrido, eléctrico, convencional) para neutralizar sus riesgos.

2. Valorar a las víctimas, empezando por si están conscientes. A una víctima inconsciente se accede lo antes posible (acceso rápido de emergencia) tras una estabilización primaria o de emergencia; el rescatador entra por la puerta o ventana abierta para abrirle la vía aérea y, si todo está cerrado, rompe la luna más pequeña y más alejada de ella.

3. Colocar protección blanda a víctimas y sanitarios y protección dura entre la víctima y la parte del vehículo sobre la que se trabaja, para evitar lesiones por fragmentos. Retirar el revestimiento interior para ver qué se corta y evitar peligros. Toda pieza cortada que suponga riesgo se cubre con mantas de protección: un desmonte no está terminado hasta que está protegido. Bajo control sanitario, se retrasan los asientos delanteros para ganar espacio.

Quien maneja una herramienta debe controlarla en todo momento y vigilar cómo evoluciona el corte o el aplastamiento; normalmente el compañero que sostiene la protección dura vigila el interior, por lo que conviene que ambos mantengan contacto físico. Los cortes se hacen con la cizalla perpendicular a la pieza, a 90º.

Antes de cualquier maniobra de fuerza se sigue el procedimiento básico: tratamiento de cristales, estabilización y retirada de tapizados, con protecciones duras y blandas para ocupantes y rescatadores. A veces basta con mover los asientos o la columna de dirección con sus propios mandos para liberar al ocupante.

Cualquier vehículo accidentado debe estabilizarse. Su posición determina el método y el material. Los objetivos son:

• Impedir que el vehículo se mueva y cause nuevas lesiones a las víctimas.

• Ofrecer una plataforma firme para el trabajo sanitario y para las herramientas hidráulicas.

Fases:

• Estabilización manual o de emergencia: los propios rescatadores sujetan el vehículo con las manos para que no se mueva y los sanitarios puedan entrar enseguida. Solo se emplea cuando hace falta un acceso inmediato para una maniobra de soporte vital, como abrir la vía aérea.

• Estabilización primaria: la primera estabilización en cualquier posición, con bloques, cuñas y bloques escalonados que rellenan el hueco entre la calzada y el vehículo. Suelen ser de polietileno reciclado: no absorben, resisten agua y aceite, son prácticamente indestructibles por estar moldeados en una pieza y duran más que la madera. El mínimo son cuatro puntos, más uno trasero para que el vehículo quede compacto si se extrae por detrás o en ángulo cero. Pasos: calzar la rueda delantera y la trasera contraria cuando se pueda, fijar la zona de extracción, colocar bloques bajo los pilares e introducir un bloque escalonado invertido en la parte trasera.

• Estabilización secundaria: en vuelcos laterales o sobre el techo se añade más material; los puntales son muy útiles porque amplían la superficie de apoyo en el suelo.

La elección depende de dos principios: la seguridad de rescatadores y víctima y el nivel de respuesta de esta.

La estabilización es dinámica: hay que revisarla durante todo el rescate, sobre todo al quitar peso (puertas, portón), al añadirlo (personas o material que entran) y en vehículos grandes cargados.

En vehículos con propulsión alternativa (eléctricos, híbridos, gas natural comprimido o licuado, GLP) hay que extremar la precaución, porque baterías, depósitos y cableado de alta tensión pueden estar justo donde se colocan bloques y cuñas.

Los cristales son una de las partes más vulnerables del vehículo para acceder a su interior y, a la vez, un riesgo. No es seguro usar herramientas hidráulicas sin haberlos tratado, porque pueden romperse de golpe y herir a ocupantes y rescatadores. Se trabaja con EPI completo (guantes, gafas y mascarilla antipolvo), se protege con protección blanda a los ocupantes, se les avisa antes de romper y, si es posible, se intenta antes bajar las ventanillas.

Cristales en la escena: los que quedan dentro del vehículo se cubren con lonas; los del suelo, si están mojados, se barren a la zona de residuos y, si están secos, se cubren, porque barrerlos levanta polvo de vidrio perjudicial.

Tipos de cristal:

• Templado: lunas traseras y laterales. Se fabrica calentándolo por encima de 600 ºC y enfriando bruscamente su superficie con agua; es más resistente que uno normal del mismo grosor y al romperse se fragmenta en trozos pequeños sin aristas. Se rompe fácilmente presionando con un objeto duro y puntiagudo.

• Laminado: obligatorio en el parabrisas y cada vez más frecuente en lunas traseras y laterales. Son dos capas de vidrio con una lámina plástica intermedia (butiral de polivinilo).

• Vidrios de seguridad de policarbonato: polímeros sintéticos.

Retirada del templado:

1. Pegar cinta o lámina adhesiva para que salga en una pieza.

2. Cortar el borde con un cúter o navaja.

3. Romperlo con un rompecristales u objeto punzante en una esquina inferior.

4. Sacarlo hacia fuera con cuidado y llevarlo a la zona de residuos.

Retirada del laminado:

1. Introducir una sierra en un hueco del cristal o, si no lo hay, abrirlo en una esquina.

2. Cortar con sierra manual, de batería o sierra de sable.

Las deformaciones del habitáculo impiden a menudo abrir las puertas con sus mecanismos. Siempre se comprueba antes si abren a mano. Hay dos formas de forzarlas.

Por el lado de la cerradura (un solo punto de resistencia). Se mete el separador a la altura de la cerradura, entre puerta delantera y pilar B o entre puerta trasera y pilar C. Para hacer hueco:

• Pellizcar con la punta de un brazo del separador el pliegue de la puerta y doblarlo hacia fuera, repitiendo hasta que quepan las dos puntas.

• Colocar el separador entre arriba y abajo del hueco de la ventanilla (a unos 10 cm del pilar B), ligeramente inclinado, para aplastar la puerta y empujarla hacia fuera; útil si la puerta está muy hundida.

• Aplastar la puerta: quitar su cristal y meter las puntas por la ventanilla lo más cerca posible de la cerradura, deformándola hasta que se abra la junta.

Con hueco suficiente se abre a la altura de la cerradura. Si faltan herramientas, se puede cortar alrededor de la cerradura con sierra de sable. Ya abierta, se corta el tope o tirante y se fija la puerta (con polea o cuerda a la llanta, por ejemplo) con un ángulo mayor de 90º, o se retira.

Por el lado de las bisagras (dos puntos de resistencia más el tirante). Para hacer hueco:

• Meter una pata de cabra entre puerta y aleta, o romper el intermitente y abrir con separador o palanca.

• Aplastar la puerta por la ventanilla, cerca del tirador interior.

• Pinzar con el separador la aleta en el punto más alto del paso de rueda, solo con las puntas reforzadas (los brazos son de aleación ligera), y hacer un corte de alivio para separar la aleta y dejar las bisagras a la vista.

Después se rompen las bisagras con las puntas del separador empujando hacia fuera y hacia abajo: ceden por los pernos, de acero templado y difíciles de cortar (no se recomienda cizallarlas por riesgo de romper las cuchillas). Se empieza por una bisagra y luego la otra y se termina por el lado de la cerradura. En la puerta trasera se mete el separador entre el pilar B y la puerta. Hay que evitar separar por el interior de las bisagras, porque la puerta podría empujar el vehículo o desplazarse hacia arriba. Se cortan tirante y cables y la puerta se lleva a la zona de residuos. Con un atornillador de impacto la retirada es mucho más sencilla.

Vehículo volcado. Se procede igual o se comprime con el separador el travesaño longitudinal inferior (sin aplastar la puerta), pellizcando y doblando hacia abajo la chapa inferior para meter las puntas. Si la puerta no abre, se actúa sobre el bulón de la cerradura; si roza con el suelo, no se fuerza: se corta el marco.

Tercera puerta. En vehículos de tres puertas, sobre ruedas o sobre el techo, para desmontar un lateral: abrir o quitar la puerta delantera; dar un corte de alivio al pie del pilar B y otro al montante B en su zona alta; cortar en vertical la parte inferior de la ventanilla trasera, por delante del respaldo y del pilar C; y abrir hacia fuera con el separador. Los cortes valen con cizalla o sierra de sable.

Hay cuatro maniobras: retirada total, abatimiento parcial hacia delante, abatimiento total y abatimiento hacia un lateral.

Normas comunes:

• Quitar los embellecedores de los pilares para localizar generadores de gas del airbag y pretensores.

• Cortar el montante A lo más abajo posible, pero si se prevé desplazar el salpicadero hay que dejar parte del pilar (unos 30 cm) para apoyar el cilindro.

• Cortar el pilar C lo más abajo posible, salvo que allí haya generador de airbag o pretensor o que sea muy ancho.

• Proteger todos los pilares cortados, porque dejan filos peligrosos.

Retirada total: cortar los dos montantes A abajo (si están reforzados con tubo de acero hace falta una cizalla potente, o puede cortarse en la unión con el marco del techo con un corte en U); cortar el parabrisas de lado a lado con sierra de sable; cortar los montantes B abajo, tras localizar el ajuste del cinturón, los refuerzos y el posible generador (si el B está reforzado, corte lateral en V en el techo); retirar antes el portón y la luna trasera y cortar los C por su parte más estrecha (si no se quita el portón, caerá hacia atrás). Con el techo sujeto por rescatadores se cortan los del otro lado, se comprueba que nada más lo sujete (cinturones, plásticos) y se lleva a la zona de residuos. Los pilares B pueden cortarse sin abrir ni quitar puertas. El C, al ser ancho, se corta antes con sierra de sable.

Abatimiento parcial hacia delante: ahorra tiempo cuando el techo no está muy deformado y no exige cortar el B, que suele estar muy reforzado. Pasos: quitar cristales, abrir puertas si hace falta, cortar los montantes C, cortar la luna trasera laminada a la altura de esos cortes (o quitarla si es templada), debilitar el techo cortando su marco por detrás de los montantes B y girarlo suavemente hacia delante, sujetándolo con cuerdas o poleas.

Abatimiento total: si lo anterior no basta, se cortan abajo los pilares C y B, se debilita el techo cortando el marco justo detrás de los pilares A y se dobla hacia delante, a veces con una barra o puntal encima que haga de bisagra.

Alternativa con sierra de sable: si cortar los pilares es muy difícil (puertas deformadas, airbag, pretensores, aleaciones especiales), se corta la chapa del techo a ambos lados junto a los travesaños longitudinales, sin tocar sus refuerzos. Con techo solar es difícil y hay que cortar entre el refuerzo del techo solar y los travesaños.

Abatimiento hacia un lateral: cuando un lado es inaccesible o inutilizable. Se tratan los cristales y se corta el parabrisas, se cortan los montantes A, B y C del lado libre, se debilita el techo cortando junto a los pilares A y C en los huecos de las lunas delantera y trasera, se dobla hacia ese lado y se sujeta con cuerdas, poleas o eslingas.

En un choque frontal la estructura absorbe el golpe y el salpicadero, el volante y los pedales invaden el habitáculo y atrapan las piernas. Desplazar el salpicadero hacia delante es una maniobra complementaria de creación de espacio; con los refuerzos actuales a menudo hay que hacerla por los dos lados. Cuidado con el airbag de rodilla.

Con cilindros (procedimiento general):

1. Estabilizar el vehículo. Los calzos delanteros se colocan algo retrasados respecto al pilar A para poder cortar el larguero inferior, y se pone estabilización adicional bajo el pilar B (o bajo el larguero), donde apoyará la base del cilindro; conviene usar el soporte del cilindro o un taco o esquinero.

2. Retirar las puertas delanteras o abrirlas, quitar sus topes y sujetarlas con cuerdas.

3. Cortar los montantes A por encima del salpicadero, sin cortar los generadores de gas y dejando apoyo para el cilindro.

4. Si cabe, colocar el cilindro entre el montante A y el pilar B con una ligera presión, para que el salpicadero no ceda al hacer el corte de alivio (al cortar puede deformarse el habitáculo y presionar las piernas).

5. Dar un corte de alivio al larguero inferior, pegado al pilar A, o en la base del propio pilar (en diagonal hacia abajo o recto hacia delante).

6. Extender el cilindro vigilando los apoyos y comprobando que los pies quedan por debajo de los pedales. Si se interrumpe, al reanudar hay que evitar que el cilindro retroceda. Se meten cuñas en la abertura del corte de alivio, se cubren los cortes y se reestabiliza, porque el bastidor se eleva. El cilindro se mantiene con presión hasta sacar a los heridos. Con varios cilindros, uno a cada lado.

Con separador: retirar la aleta, cortar el larguero lateral, hacer dos cortes de descarga en el pilar A por encima y por debajo de la bisagra inferior, doblar hacia fuera con el separador ese trozo (así se ven los miembros atrapados) y colocar el separador en el hueco para empujar el tablero hacia arriba.

Con cadenas: en grandes deformaciones puede liberarse al conductor elevando a la vez volante y salpicadero: una cadena sujeta la barra de dirección, otra un punto fijo y resistente del frontal, y ambas se unen tensas a los brazos del separador, abierto del todo sobre el capó y apoyado en un cojín grande (20 o 40 t). Al cerrar el separador se tira; si no basta, se infla el cojín.

Corte de pedales: da acceso a la zona de los pies en impactos frontales o frontolaterales. Se hacen dos cortes de alivio separados unos 30 cm en la base del pilar A, vigilando que la cizalla no toque al ocupante ni al asiento (siempre con protección dura), se dobla hacia fuera esa sección con el separador y se cortan los pedales con minicizalla, cortapedales o cizalla.

Corte de volante: crea espacio cuando el volante oprime el pecho. Con protección dura, se cortan los radios con minicizalla dejando la parte central, donde va el airbag, por el riesgo de que se active.

Cuando no se puede sacar a la víctima por la luna trasera (la llamada vía 1), se desmonta un lateral.

Vehículo sobre sus ruedas: primero se tratan los cristales de ese lado; después se quitan la puerta delantera y la trasera, y por último se corta el pilar B en sus dos extremos, con cuidado con sus refuerzos, airbags y pretensores.

Variante sin quitar las puertas por separado: tratar los cristales; abrir la puerta trasera por su cerradura; cortar el montante B por arriba (unido a la puerta delantera) y por abajo, y desplazar en bloque las dos puertas con el pilar B.

Vehículo sobre su techo. El desmonte lateral es igual. Si el habitáculo está aplastado, se gana espacio así: estabilizar; cortar los pilares C lo más cerca posible del techo (en vehículos sin portón se puede quitar la bandeja trasera cortando sus laterales y sacar los respaldos traseros); colocar un cilindro entre el suelo y el techo del vehículo y abrirlo para levantar la carrocería, dejando el techo apoyado y estable y recolocando la estabilización.

Vehículo sobre un lateral:

1. Retirar el portón o la luna trasera.

2. Abrir las puertas que quedan arriba.

3. Cortar el parabrisas entre los dos montantes A, empezando por el corte hecho en el montante A superior, y retirarlo; así se puede atender a la víctima por los dos lados.

4. Cortar todos los montantes (A, B y C) lo más cerca posible del techo.

5. Debilitar el techo con dos cortes, uno delantero y otro trasero, en la zona del techo que queda junto al suelo, sobre los montantes A y C.

6. Abatir el techo lateralmente sobre tacos, de modo que quede estable y paralelo al suelo.

7. Pueden cortarse los montantes que quedan en el techo abatido para moverse mejor.

8. Cubrir los cortes con mantas de protección.

Alternativa con sierra de sable (montantes superiores muy altos o reforzados con acero de alta resistencia): retirar el portón y tratar el cristal, cortar el techo por dentro del travesaño superior desde el portón hasta el parabrisas, debilitarlo con cortes cerca del suelo sobre los montantes A y C y doblarlo.

La mayoría de rescates en carretera se producen con turismos, y tres de sus sistemas condicionan el trabajo del bombero.

Seguridad activa. Su evolución es sobre todo electrónica. Algunos elementos suponen riesgo: faros de xenón (alto voltaje), tarjetas de arranque por radiofrecuencia, mandos a distancia, apertura electrónica de portón y capó, reposacabezas eléctricos o asientos y volante que se mueven solos al sacar la llave. Por eso es clave el control energético: la llave o tarjeta de arranque y la desconexión de la batería o baterías, que hay que localizar.

Seguridad pasiva.

• Estática (la estructura): cada vez resiste más la torsión, la flexión y la cizalladura, lo que exige herramientas más potentes. Hay que conocer las zonas reforzadas para evitarlas o tenerlas en cuenta. En los descapotables, además, los refuerzos propios, el sistema antivuelco trasero y el cierre del techo.

• Dinámica (pirotécnica): pretensores, arcos antivuelco automáticos y airbags. El pretensor apenas supone riesgo de lesión, pero el airbag tiene un radio de acción considerable. Conocer cómo funcionan y cómo se desconectan evita activaciones eléctricas accidentales o cortar cilindros presurizados. Aparecen continuamente sistemas nuevos, como los de protección de atropello.

Propulsión alternativa. Existen turismos híbridos, semihíbridos, eléctricos y eléctricos de autonomía ampliable, con riesgos nuevos: alta tensión (lo habitual son unos 400 V, y ya hay turismos de serie de 800 V), químicos y pirotécnicos. A la red de 12 V se superpone otra de alta tensión, cuyos puntos de desconexión cambian de un modelo a otro. A veces no se podrá desconectar y habrá que trabajar en condiciones inseguras.

• Puesta en marcha: el indicador READY señala que el vehículo está en marcha aunque no haga ruido ni vibre. «Inmovilizar» un híbrido significa comprobar que se ha desconectado la alta tensión.

• Baterías de Ni-MH (electrolito muy alcalino, pH 13,5) o de ion litio (muy corrosivo); al sobrecalentarse desprenden gases inflamables y pueden explotar. La batería de alta tensión lleva siempre un desconectador, no siempre fácil de encontrar.

• Cableado de alta tensión, normalmente naranja, bajo el piso: riesgo de seccionarlo; también inquieta la inmersión en agua.

• Inversor: convierte la corriente continua de la batería en alterna para el motor. Forma parte del sistema de alta tensión y, como el cableado naranja, no se manipula: se localiza y se deja aislado cortando la alta tensión en los puntos de desconexión que indica el fabricante. Los desconectadores de alta tensión los acciona personal cualificado con la protección adecuada, como guantes dieléctricos de al menos 1.000 V.

• Ya se venden en España vehículos de pila de combustible con hidrógeno (el primero, en 2018), que guardan el gas en depósitos a 700 bar.

Incendio de turismo. El fuego puede activar airbags y pretensores y proyectar fragmentos fuera de la zona caliente. Hay que identificar la energía del vehículo y la fase del incendio: en conato, ataque ofensivo; plenamente desarrollado, ataque defensivo con chorro a distancia. La protección respiratoria es imprescindible. Las piezas de aluminio y magnesio pueden originar fuegos de clase D, y refrigerarlas con agua puede causar reacciones violentas.